Une très belle lecture! L'auteur Bruce Chatwin, un anglais (1940-1989), est un des grands écrivains voyageurs du XXéme siècle. Dans ce livre, fruit de dix-sept ans de recherches, d'annotations, Bruce Chatwin nous fait découvrir au travers de ses rencontres la culture des aborigènes en Australie.

Ces hommes qui chantent les pistes, les chemins, qui nomment le monde, ses éléments, une colline, un marécage, un rocher du nom de leurs ancêtres et de leur totem et y associent des chants au point de trouver leur chemin dans le désert australien en chantant le rêve de leur ancêtre. On comprend un peu mieux cette culture si éloignée de la nôtre, on perçoit combien elle a été détruite par la colonisation et ses cortèges, alcoolisme, paysans sans terre... on s'initie également à l'art arborigène fait de pointillisme et de pistes.

La seconde partie du livre est une suite de reflexions menées de longue date par l'auteur sur la condition de l'homme. L'Homme est il par nature nomade? Pourquoi ressent-il toujours le besoin de se déplacer, d'aller voir ailleurs? Ces notes patiemment ammassées au fil des ans par Bruce Chatwin dans des carnets en moleskine sont d'une grande érudition philosophique, anthropologique, sociologique, historique, mythologique. Elles tendent toutes a étayer la thèse selon laquelle si l'homme a un si grand cerveau c'est pour trouver son chemin en chantant dans le désert...

C'est en marchant qu'homo sapiens a conquis le monde et que parti d'Afrique il est arrivé en Australie.

Gémir, pleurer, prier est également lâche

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche

Dans la voie ou le sort a voulu t'appeler

Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler

Ces alexandrins, dernière strophe de La mort du Loup d'Alfred de Vigny, Douch, responsable de la disparition de 12000 personnes dns le camp 21 à Pnom Penh les a prononcés à l'ouverture de son procès.

Ces vers il les avait appris au Lycée Français. et un de ses chefs, Khieu Samphân dira : "Le premier ministre Pol Pot et moi-même sommes profondément imbus de l'esprit français, du siècle des lumières, de Rousseau...". Rousseau, il est vrai a écrit " Nous les contraindrons d'être libres..."

Avec Michel Deville, auteur depuis de La peste et le choléra,  prix Médicis 2012, on remonte le cours du Mékong et au fil du voyage apparaissent de façon non chronologique les figures d'Henri Mouhot, parti à la chasse aux papillons et qui consigna le premier les vestiges des temples d'Angkor dans ses carnets en 1860. on explore aussi la péninsule avec Auguste Pavie, Francis Garnier qui le premier remonta entièrement le cours du Mékong, Francis Garnier dont les cendres reposent en haurt d'une colonne à l'angle de la rue d'Assas et du boulevard Saint Michel. On croise aussi Malraux, Loti, Lord Jim, Conrad, mais aussi par association d'idée Brazza et Mr Livingstone I suppose... Sihanouk bien sûr, les chemises rouges en Thaïlande, Dien Bien Phu, Ho Chi Minh, Giap...et les millions d'anonymes qui perdirent la vie victimes des khmers rouges, des anonymes qui pour reprendre l'xpression de Deville "n'avaient pas choisi leur affectation". On choisit rarement son affectation.

Lorsque je passe une nuit à Nantes, je descends à l'hotel La Pérouse, sur le Cours des 50 otages. Un hotel contemporain au coeur de la ville classique, des ouvertures rectangulaires, horizontales, tout blanc, une passerelle en bois pour y pénétrer.

http://www.hotel-laperouse.fr/

Le petit déjeuner y est un régal. Il est bio et local. L'approvisionnement a recours à des filières courtes, locales et privilégie des produits de saison.

Le pain et les viennoiseries viennent des artisans nantais Honoré et Flandrin, le thé, le café et le sucre sont issusdu commerce équitable, les fromages, les yaouths, le lait, le beurre sont achetés chez Pascal Beillevaire, maitre fromager, les céréales sont de Biocoop, les oeufs de la Ferme du Beausoleil à Marsac sur Don, la salade de fruits est de saison.

Tout cela coûte cher, aussi les clients sont invités à commander leur petit déjeuner à l'avance et surtout à ne pas gaspiller en veillant  à ne pas laisser de restes.

Une très bonne adresse. Un hâvre de paix écologique pas loin de Notre Dame des Landes.

Vous avez sûrement dejà reconnu Venise dans cette représentation stylisée que l'on peut voir dans les Giardini par loin de l'avenue Garibaldi

A Venise il ne faut pas se priver des images traditionnelles, savoir prendre le soleil sur les Zaterre (les pontons) mais aussi sortir des sentiers battus et aller fouiner dans le quartier de Castello où c'est toute l'imaginaire de l'Italie qui nous saisit.

Mais on peut aussi à Venise se retrouver place Saint Marc, l'un des points les plus bas de la ville, les pieds dans l'eau, sous la pluie, à marée haute, les vénitiens appellent ce phénomène Alta acqua. 

Les hoteliers disposent de graphiques de prévisions de la hauteur des eaux qui permettent de programmer ses heures de sortie car les cheminements piétonniers surélevés sont loin de permettre de faire face aux élements. Pour cela, le mieux ce sont des bottes, on reconnait les vrais vénitiens au fait qu'ils portent carrément des cuissardes, mais le modèle ci-dessous présentent l'avantage de permettre de mesurer l'ampleur de la montée des eaux.

Charmante cette petite cuisine improvisée sur un des bancs publics du parvis Louis Armand de la Gare Saint Jean à Bordeaux cette belle fin d'après-midi de septembre!

Casserole, camping-gaz, assiettes, rien ne manque, pas même la répartition traditionnelle des tâches entre homme et femme!

Jamais je n'aurai été lire ce livre, si je n'avais lu le mois dernier l'ouvrage de Sylvain Tesson Dans les forêts de Sibérie. Y figure en effet une liste des livres que l'auteur avait emmené pour passer son hiver au bord du Lac Baikal et le récit initiatique de Pete Fromm y figure en numéro sept.

C'est un récit autobiographique d'une aventure qui aura finalement décidé du devenir de l'auteur. A vingt ans, étudiant, Pete Fromm qui a déjà une bonne expérience de la randonnée et du camping, qui a lu des récits de trappeurs dans l'ouest américain, qui fait des études de biologie animale, se voit proposer un job un peu particulier : veiller sur des oeufs de saumons à la frontière de l'Idaho et du Montana, dans les montagnes rocheuses. Sept mois d'isolement quasi total au lieu dit Indian Creek à surveiller que la glace qui va saisir la rivière ne se forme pas durablement dans le lit qui abrite les millions d'oeufs de saumon qui doivent éclore au printemps et descendre jusqu'à la mer pour les plus robustes.

Une grande tente de toile, un poêle à bois, la visite tous les mois d'une demi-heure de gardes des eaux et forêts, qui lui apporteront du courrier à motoneige, le passage de quelques chasseurs...

En deux semaines, Pete, un peu inconscient de ce qui l'attend quitte tout, université, parents, amis, ils lui font cadeau d'une jeune chienne, Boone, il fait ses provisions de nourriture, d'outils, de fusils....

A son arrivée, après le départ du camion qui le dépose auprès de la tente, il coupe du bois pendant 15 jours. Son travail l'occupe un petit quart d'heure par jour. Que faire? Regarder l'hiver arriver, la glace couper les routes, les avalanches, les congères, le froid polaire, la nature, les écureuils qu'il finit par chasser pour les manger. Puis la chasse, après beaucoup d'essais infructueux, il parvient à tuer un élan, c'est interdit, il faut le dépecer, le découper pour le transporter, le sdaler, le cacher, les steacks sont délicieux...

Je ne révèle pas les autres épisodes de cette aventure unique. Pete Fromm n'est pas un intellectuel, pas même écologiste, il ne cherche pas à éveiller les consciences, il ne philosophe pas, il raconte seulement avec beaucoup d'humour, une initiation à la vie sauvage, ses essais, ses échecs, ses apprentissages, la découverte de solutions et surtout l'enivrement que lui apporte une liberté inouie, une liberté qui n'est pas sans danger.

A son retour, il termine ses études dans un atleir d'écriture, publie des nouvelles et son professeur lui dit "vous pourriez vivre de çà...". Il sera écrivain.

Et oui! Pour aller d'Amsterdam à Barcelone, les cyclotouristes néerlandais passent par La Chaise-Dieu en venant de Dore l'église et Bonneval.

C'est en rencontrant des cyclotouristes entre Bonneval et La Chaise-Dieu, que j'ai découvert que Paul Benjaminse a édité un guide intitulé "Onbegrends Fietsen van Amsterdam naar Barcelona" qui privilégie les petites routes peu fréquentées et évite les grandes agglomérations urbaines.

Le guide est composé de deux volumes et est articulé autour de cartes très détaillées avec mention des difficultés, des dénivelés, des points de ravitaillement et d'hébergement...

Il n'existe malheureusement qu'en néerlandais mais les cartes se suffisent à elles-mêmes.

Un bel itinénéraire européen! Bon voyage!

http://www.cyclingeurope.nl/routes/barcelona/index.php

Allez, un petit peu de néerlandais :

Na Cluny neemt deze route de fietser in het tweede deel mee door de heuvels en de bergen van het Centraal Massief. Deze route stijgt geleidelijk over kleine stille wegen. Door de bossen van de Forez kom je uit op de hoogvlakte bij La Chaise Dieu en het oude vulkaanlandschap, met eindeloze vergezichten. Na Le Puy volgt de route de bovenloop van de Loire, hier een mooie kronkelende bergstroom. Na het hoogste punt volgt een lange afdaling naar de warmere dalen van de Ardèche en de Languedoc.

Encore un journal, celui de Sylvain Tesson, de février à juillet 2010, dans une cabane sur les rives du Lac BaÏkal, en Sibérie.  Le premier village est à 120km, l'hiver, il fait moins trente degrés et l'été il y a des ours sur la berge.

Contemplation, méditation, lecture, bucheronnge, pêche, vodka, randonnées suffisent à remplir  les journées qui passent l'une après l'autre, identiques et différentes, jusqu'à l'apparition du printemps, où l'on assiste à l'explosion de la vie.

Passer la journée dans le guide ornithologique de l'édition de Delachaux et Niestslé :848 espèces et 4000 dessins, essayer de nommer chaque espèce du vivant qui visite le ciel, nommer les bêtes et les plantes c'est comme reconnaitre les stars dans la rue. Au lieu de: Oh c'est Madonna! on s'exclame :  oh une grue cendrée!

Livre écologique, livre de dépouillement, livre d'aphorismes, de philosophie.

Citation : La cabane est le lieu du pas de côté. Le havre de vide où l'on ,'est pas obligé de réagir à tout. Comment mesurer le confort de ces jours libérés de la mise en demeure de répondre aux questions? Je saisis à présent le caractère agressif d'une conversation. Prétendant s'intéresser à vous, un interlocuteur fracasse le halo du silence, s'immisce sur la rive du temps et vous somme de répondre à ce qu'il vous demande. Tout dialogue est une lutte.

Faisons plus souvent des pas de côté.

La moto sur la couverture est une BMW R 50, 500cc, blanche, achetée à Munich en juin 1961 par John Hopkins et son ami Joe. Tous deux sont américains, fraichement diplomés de la prestigieuse université de Princeton (la mecque des mathématiques).

Cette moto, ils la baptise le Nil blanc, nom peint sur les deux côtés du réservoir et avec elle, ils vont se rendre de Munich au Kenya.

Ces carnets sont le journal de John Hopkins du 11 juin au 11 octobre 1961. Journal d'un voyage initiatique de deux jeunes gens qui se cherchent un avenir. Ils tournent le dos à celui tout tracé de l'american way of life, mariage, travail... ils découvrent l'Afrique au seuil de la décolonisation, les émeutes à Tunis contre les français, le désert Lybien et la perle qu 'est Leptis Magna, mais aussi des villes dont les noms ont resurgi récemment, Benghazi, Misrata, Tobrouk, El Alamein, le désert toujours, Alexandrie, si éloignée de la belle ville décrite par Durrell, Le Caire, creuset de multiples invasions raciales, Louxor, Assouan, grouillante de russes à cause du barrage, Khartoum dont les étudiants rencontrés ignorent presque tout de leur pays, Juba, aujourd'hui capitale du Sud soudan, puis l'Ouganda, Kampala, le Lac Victoria, Nairobi, et au bout de 8000 km la ferme d'Impala où les accueille un vieux condisciple de Princeton, devenu misanthrope.

Un périple qui va vous donner des fourmis dans les jambes. Rencontres, pannes, maladie, insolation, soif, douaniers, littérature, rien ne manque dans cette aventure.

Retour d'Inde du sud. 2300 km : Bengalore, Kanchipuram, Pondicherry, Madurai, Cochin, Mysore comme étapes principales. Des écarts de richesse incroyables entre les villages du Tamil Nadu, les riches plantations du Kerala, La cité High-tech de Bengalore, la pollution partout, des travaux routiers en tous sens.

Je retiens surtout la difficulté d'être indien et indienne! Entre les musulmans, les hindous mais aussi les quelques chrétiens, les boudhistes, les jains, quelques rares juifs, les castes officiellement disparues mais toujours présentes : Brahmanes, guerriers, commerçants, intouchables, les végétariens, les non végétariens, les langues, l'anglais, l'hindi, le Kanada, le malayalam, le tamoul  et bien d'autres plus au nord... La pression de la société sur les individus est forte.

Qu'est ce qui fait tenir ce pays collectivement? Sa mythologie? sans doute pas puisque les musulmans par exemple refusent les images et que les hindous en abusent avec la multiplicité de leurs dieux représentés dans toutes les situations imaginables. Alors peut-être Bollywood, le cinéma sirupeux indien comme le suggère Erik Orsenna dans son dernier ouvrage sur la mondialisation du papier?