Comme tous les livres édités par Cheyne au Chambon sur Lignon en Haute-Loire, ce livre est d'abord un bel objet.

Jacquette rouge, couverture bleue, comme le texte. Les six chapitres sont séparés par des reproductions de cartes du Royaume de France de Nolin éditées en 1692. Sur l'une d'entre elle est mentionnée La Chaise-Dieu aux cotés de S.Badel, d'Alegre, Arléac et Crapone.

Echappée ou six escapades à vélo. On ne trouvera pas ici d'itinéraires mais un ressenti. Celui du plaisir de s'échapper de son quotidien, de la ville pour se retrouver , seul, dans le silence, entre Ardèche et Haute-Loire, sur des petites routes de montagne, des villages oubliés.

C'est beaucoup de poésie : Ce sont à l'infini des lignes droites entre les méplats déserts des labours impeccables, des sillons galbés d'argile, pétris et recuits à la grande morsure du gel et, jaillies des fossés gorgés d'eau, les lances rougissantes des osiers qui plient et balancent sous la très légère mésange toujours prête à fuir dans le vaste champ libre de la lumière hivernale.

C'est aussi un regard aiguisé, tendre et caustique sur les hommes et les femmes que l'auteur côtoient sans les rencontrer vraiment dans ces contrées. Le chapitre intitulé Serveuses est magistral tout comme les passages sur les femmes qui attendent leur tour chez le boucher ou qui s'escriment à nettoyer les tombes de leurs maris au cimetière, leurs maris partis avant elles, entre hommes, comme ils n'avaient jamais cessé vivre, de l'école au service militaire puis aux cafés, ne se quittant que le moins possible puis tardant , après la partie de cartes animée, à les rejoindre, pour manger la soupe en silence.

Agnès Dargent est décédée en 2013 à presque 60 ans dans un accident de bicyclette, elle était professeur de lettres au lycée Saint Marc de Lyon. La France a encore de très bons professeurs de français.

Ce devait être Burgos-Hornillos del Camino, étape d'entrée dans la meseta. La sortie à pied de Burgos à partir de 6h45 était agréable on se retrouve assez rapidement dans des espaces verts du côté de l'université puis à la campagne. La tendinite sur le tibia de Marie qui s'etait manifestée hier nous a stoppés apres 6 km à Villalbilla. Il n'etait pas raisonnable de continuer malgré l'aide de pansements ad hoc et le quasi repos d'hier. Bus pour le centre de Burgos à 9h10 puis de la plaza de España autobus 25 à 10h15 pour la gare toute neuve de Burgos Rosa de Lima à 4 km du centre. Rosa de Lima pour honorer non la premiere sainte du nouveau monde mais la secretaire Etat aux tràsports de Felipe Gonzales décédée en fonction dans un accident d'hélicoptère. Train pour Irun à 13h25, arrivee à 16h55, metro pour Hendaye à 17h18, le TGV de 17h45 pour Bordeaux est complet! Va pour le vieux TER de 18h44 qui doit arriver à 21h17. On sera chez nous ce soir ce qu'on n'anticipait pas ce matin. Reprise du Camino Frances envisagée au printemps 2015. Instagram jpdpkr et mariedpk

Depart à 7h apres un non desayuno, montee d'un petit col à 1150 m qui permet de devouvrir au loin Burgos.

A Villafria apres 10km on troque la marche pour le bus 8 qui pour 1€ nous evite la traversee de la zone industrielle et nous conduit au grand theatre pres de la plaza mayor et de cathedrale. On fait un petit tour puis des 11h30 on se presente à l'alberghe municipale. Les sacs à dos font la queue. A 13h on a nos lits, on est douchés, le batiment est bien amenagé, c'est rationnel mais peu chaleureux. Prets pour visiter Burgos.

L'apres midi apres un semblant de paella, visite de la cathedrale somptueuse de richesses artistiques, pas le moins du monde depouillée, c'est l'exuberance, voire l'arrogance conjuguee de l'eglise et de l'epee. Peu de place pour la meditation.

Decouverte ensuite des restes du monastere San Juan qui dependit de La Chaise-Dieu aux XI et XII siecles.

Le centre ville est tres agreable, beaucoup espaces pour pietons sans aucune voiture, de beaux bow windows mais pas mal de commerces en faillitte. La crise n'est pas finie.

Le bar face à l'alberghe est vraiment sympa!

Grasse matinée ce matin car reveil à 6h30 pour profiter de l'excellent petit dejeuner servi seulement à partir de 7h à l'auberge San Anton Abad.

La pente est raide ensuite pour achever la montée au col de la Pedraja à 1150m. On a completement changé de paysage puisque le chemin traverse une grande forêt de pins et de chênes, les Montes de Oca connue depuis plusieurs siecles pour la presence de loups. Il y en aurait encore.

Les forêts sont des lieux propices pour les maquis. Un memorial et une fosse commune mise à jour en 2011 commémorent le sacrifice de dizaines de republicains par les troupes franquistes en 1936.

Apres 12 km on aperçoit San Juan de Ortega (saint Jean des orties) que l'on a visité hier avec nos amis. Village, sanctuaire, cloître et hopital du nom de son fondateur émule de Santo Domingo.

Au sein du petit sanctuaire magnifique baldaquin qui devait servir de tombeau à Juan mais il prefera la pierre nue. L'ensemble est en restauration tout comme l'eglise de Villafranca.

On quitte la forêt au petit village d'Ages et on rejoint en descendant le non moins petit village d'Atapuerca où on trouve sans difficulté deux lits pour 16€ à l'Alberghe del peregrino qui s'avere confortable et pratique.

Dejeuner sur le pouce à la pasteleria qui propose une delicieuse terrasse ombragee sur herbe.

Atapuerca a restauré un système lagunaire disparu au profit des grandes cultures. Cing lagunes favorisent desormais le repos des migrations d'oiseaux euro-africaines. L'objectif est aussi de developper un tourisme ornithologique.

Depuis 1992 Atapuerca est aussi connu comme site d'une espece d'homo anterieur à Néandertal environ 800000 ans denommée homo antecessor mais sa specificité est contreversée Un centre archeologique est situé à l'entrée de la ville.

Diner au restaurant Comosapiens : gaspacho, merlu à la plancha, salade de fruits. 12€ /pers.

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Petite étape de 12 km aujourd'hui car nous avons RV avec un couple d'amis de Bordeaux qui ont la gentillesse de venir nous saluer sur le chemin.

C'etait l'occasion de s'octroyer une petite rallonge de sommeil mais nos quatre voisins de chambrée brésiliens se sont levés à 4h.

Buffet petit dejeuner à l'Alberghe pour 3,5€ et c'est parti. Il y a eu de l'orage et il fait frais à près de 800 m d'altitude, on met le sweat qu'on avait pas sorti depuis Roncevaux.

12 km sans histoire en montee tranquille avec traversee de villages visiblement en desherence pas tres loin de la N120.

A titre exceptionnel,nous avons pris une chambre à l'hotel San Anton Abad, dans l'ancien hopital entierement renové. Plaisir de disposer une chambre pour soi, de disposer d'une bonne serviette éponge. Le cadre est tres agreable, restaurant, cafeteria, bar, terrasse... L'etablissement fait egalement auberge pour pelerins dans d'excellentes conditions.

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Excellente nuit à Santo Domingo. Reveillés par le chant du coq qui prendra prochainement place dans la cathedrale.
Depart de nuit pour une etape de 23 km apres PDJ au distributeur du gite et croissants de la pasteleria.

On franchit le pont qui a succedé à celui de Santo Domingo emporté depuis longtemps par les inondations.

Surpris sur le chemin par l'arrosage automatique du champ d'à côté. On est rapidement mouillés apres 5 ou 6 coups de pluie.

Cafe con leche à Grañòn, puis bocadillos et jus d'oranges pressées à Recedilla del Camino.

On vient d'entrer en Castille. Adieu vignes, oliviers, ne reste qu'un chemin blanc, sans haie de mures et d'immenses champs moissonnés à perte de vue avec, nouveauté, du tournesol.

Rencontre avec 6 retraités bretons qui se sont connus à la maternelle et qui font le chemin depuis Le Puy. C'est leur troisieme tronçon, ils s'arretent à Burgos car l'un est maire et les femmes sont restées à la maison.

Heureusement les villages se succedent de vallons en vallons : Villoria de Rioja, village natal de Santo Domingo avec ses maisons à pans de bois de chêne et torchis, il y avait une forêt ici avant les cultures intensives! A Villamayor del Rio rencontre avec deux jeunes des iles Canaries qui nous font ecouter La complainte de la butte sur leur iphone.

On cotoie de tres pres la N120 ("la haine sans vin"), j'ai evalue le trafic à 320 vehicules/heure!

A l'entree de Belorado un panneau celebre le bicentenaire de la bataille de 1811 qui vit s'affronter les independantistes et les forces d'occupation francaises. 400 morts côté espagnol mais quid des francais?

Logement à l'auberge Cuatrocantones (un peu comme les quatre rues chez nous)) dans une chambree de 6 avec quatre bresiliens qui font porter leur sac. On avait reservé mais le propriétaire fait sa pub en distribuant gratuitement des bouteilles d'eau sur la fin du chemin.

On y dejeune et on y dine car au village sur la plaza mayor, sous les platanes, c'est la fête des associations. Tables, bancs, barbecues, boissons il est 17h et les "penas" en foulards et tee shirt achevent leur dejeuner. C'est le cinquieme et dernier jour de fête.

A l'eglise Santa Maria, on enterre Elena, 87 ans, l'eglise est pleine, les gens endimanchés mais pas en noir comme dans les films d'Almodovar.

Diner au Cuatro cantanos (45 marcheurs) : soupe à l'ail, merlu au four avec legumes et oignons et lait caillé. Vino della Rioja.

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